立体裁剪的发展：人体形 上表达的更为含蓄自周朝的章服至近代的旗袍 基本上都 以平面结构的衣片构成平面形态的服装 更趋向于平面裁剪方法。到目前为止我国服装界仍然以平面裁剪为主 立体裁剪技术仍处于发展尚待普及的阶段。然而单一的平面裁剪已无法满足当代人 服饰美的要求 迫切需要引、开发立体裁剪技术 以提高服装型设计的水平和质量适应千变万服装市场的需求 因此立体裁剪和平面裁剪 相辅相成、兼而用之 平面裁剪?注重计算 立体裁剪注重 型 各自发挥其特点。
贴体型基本衣身的前后衣身为贴体型前衣身 袖窿、腰围处充分收省 后衣身 肩部、腰围处充分收省 形成贴体的型。普通型基本衣身的前后衣身为合体型衣身与人体模型留有一的立体松份。前衣身 腰围处收省 后衣身 肩部、腰围处收省形成箱形的形状 衣身侧 处有部分余量胸背部也有充分的运动松量 整体 型为普通型基本衣身。
不 称分割衣身前衣片由左上侧衣片、左下侧衣片、右上侧衣片、右下侧衣片等四部分组成；后衣片由左侧衣片、右侧衣片等部分组成。每 衣片要横向为横向长度加份及 正量纵向为纵向长度加 份及 正量 料上 中心线都标记出来。 立体裁剪前 人体模型上 斜向分割 型线用粘标记出来 注意斜向分割线 型一要顺畅美观。操作中要注意前衣片分割线经过人体胸部 呈曲斜线状 胸部的立体 型表达出来。
立体裁剪原身出领的关键 领口省的确 胸围线与人体模型的胸围线 合 据服装款 确 领口省的 暂时确 领口省的 小注意领口省的 小 影响立领面的可变程度所以可适当衣身其它部 的省道量 移至领口省。从胸围处开始 料向上扶平 胸围线以上多余量放到领口处 省量越 领口越贴近颈部；反之 减小省量 领口与颈部之间的空隙。
用 量要考虑裙摆的 小和面料的丝缕方向 操作时 款有波浪的部 腰部面料向上提拉 侧面多余面料稍向有波浪处推抚 形成一个自然波浪 用 腰部多余?面料剪去 打剪口。据款 要求 从腰围前中心向侧面 （需确 抽褶量）或不规则地作出褶裥 折叠 碎褶于腰围处。 碎褶 调整 使之平服顺 注意前后要 。
衬衫立裁 款式设计、放松量设计2、连衣裙立裁 款式设计、放松量设计3 袖子 袖子原型、一片袖、两片袖、插肩袖、立体造型10、裤子 裤子原型、裤子款式变化设计、裤子省道转移4 西服 基础西服、刀背设计、四开身、造型设计与省道设计5、风衣 风衣造型结构特点与放松量、插肩袖与创意设计6、大衣 大衣造型结构特点与放松量、廓型设计与细节7、立裁样片拓版 立裁片还原样版技巧与方法。
