立体裁剪的产生早可以追溯至上古时代 漫长的原始阶段 为了抵御自然的侵害 原始人 兽皮、树皮、树叶等披 身上 简单地整理 用皮条、筋骨、树藤、贝壳等自然材料加以 从而形成了古老的服装 这就 现代服装立体裁剪的开端 人类还不懂得几何图形的绘制与计算时 原始的立体裁剪便产生和应用了。
立体裁剪的发展：人体形 上表达的更为含蓄自周朝的章服至近代的旗袍 基本上都 以平面结构的衣片构成平面形态的服装 更趋向于平面裁剪方法。到目前为止我国服装界仍然以平面裁剪为主 立体裁剪技术仍处于发展尚待普及的阶段。然而单一的平面裁剪已无法满足当代人 服饰美的要求 迫切需要引、开发立体裁剪技术 以提高服装型设计的水平和质量适应千变万服装市场的需求 因此立体裁剪和平面裁剪 相辅相成、兼而用之 平面裁剪?注重计算 立体裁剪注重 型 各自发挥其特点。
立体裁剪原身出领的关键 领口省的确 胸围线与人体模型的胸围线 合 据服装款 确 领口省的 暂时确 领口省的 小注意领口省的 小 影响立领面的可变程度所以可适当衣身其它部 的省道量 移至领口省。从胸围处开始 料向上扶平 胸围线以上多余量放到领口处 省量越 领口越贴近颈部；反之 减小省量 领口与颈部之间的空隙。
连翻领的翻领宽与底领宽差值越小连翻领的翻领与底领之间的间容量越小 翻领松度越小 领子越高耸。翻领宽与底领宽差值越 连翻领的翻领与底领之间的间容量越 翻领松度越 领子越平坦。无袖结构设计中 袖窿深的设计尤为重要即不能 深也不能 浅 深不 雅观 浅则会卡住腋部使人难受 通过立体裁剪 可以 观地看到袖窿深的变 如有不妥 可及时加以调整。
衣袖立体裁剪中 要注意袖距与袖摆这 个要素。袖距 指从正面看衣袖与人体的左右距离。袖距较 时手臂活动范围就较 袖山高越小袖肥越 袖子 型不好；反之 袖距较小时手臂活动范围就越小 袖山高越 袖肥越小 袖子 型好。一般规律为衣身的袖窿决 后 袖山与袖窿合时形成的斜剖面 小会因袖距的远近不同而发生变 。袖摆 指衣袖与衣身相比所处的 即从侧面看衣袖 朝前还 朝后 或 中间 。
人台标示线 标出人台的胸围、腰围、臀围、领围、袖窿等基准线2、上装基本型立裁 基本衣片立裁、省道的设计3、省道转移 胸省、腰省设计在不同位置4、基本裙片的立裁 半紧身裙、波浪裙的立裁剪5、基本领片的立裁 立领、翻领、荷叶领、驳领的立裁6、抽褶背心的立裁 褶皱设计
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